El Gran Ducado

Cuando en el siglo X el conde Sigfrido permutó unas tierras en las Ardenas, a cambio de un saliente rocoso entre los ríos Alzette y Pétrusse donde levantar una fortaleza, poco imaginaba cuanto iba a crecer esta. Bastiones y casamatas convirtieron la roca en un gruyere al que apodarían el Gibraltar del Norte. Es Luxemburgo. Leer más Ver las fotografías

Los Balnearios Modernistas de Caldas

Ya en época romana las aguas termales invitaron a la formación de un núcleo poblado, Aqvae Calidae, en torno al cual se desarrolló la localidad, hoy Caldas de Malavella. Sus aguas se siguen explotando, tanto para tratamientos como en el embotellado. Entre finales del siglo XIX y principios del XX atrajo la atención de familias acomodadas que construyeron aquí sus segundas residencias siguiendo las corrientes arquitectónicas de la época: el modernismo. Leer más Ver las fotografías

Un 6 de junio, a las siete de la mañana

En la pantalla, el soldado Braeburn, mareado, vomita sobre el suelo mojado de la barcaza. McCloskey se burla mientras el Sargento Randall los pone en situación. Yo, el soldado Bill Taylor, los observo indiferente: faltan treinta segundos para que se abra el portalón frontal de la lancha y pongamos los pies en tierra firme. Se trata de un video juego, pero los hechos reales tuvieron lugar hace 75 años, un 6 de junio a las siete de la mañana. Leer más Ver las fotografías

El Valle de la Hepatitis

Al oeste de la capital, Katmandú, y geográficamente en el centro de Nepal, Pokhara se ha convertido en escala casi obligada para las expediciones de montañeros que se dirigen hacia las cumbres del Annapurna pero también ha aprovechado su lago, el Phewa, para promocionar actividades relacionadas con el turismo. Goza de un clima subtropical a pocos quilómetros de las cimas más altas del Himalaya, pero no hace muchos años el lugar era conocido como el Valle de la Hepatitis. Leer más Ver las fotografías

De Tartessos a Iberia

A los antiguos griegos y fenicios debieron fascinarles los mitos y el misterio que envolvían las tierras desconocidas de Occidente, la existencia de un mar ignoto, más allá de las columnas de Hércules o un jardín llamado de las Hespérides y una tierra o un pueblo cuyo nombre era Tartessos. Aunque no hay que engañarse, los mitos esconden intereses, en este caso los metales, provinieran de las minas onubenses o de la ruta secreta que llevaba hasta las lejanas explotaciones de Cornwall y Gales. Leer más Ver las fotografías

Un Nombre Interminable

Cruzado el puente de Britannia, uno de los dos que cruzan la estrecha franja de mar que separa a la isla de Anglesey, o Ynnis Môn, del resto de Gales, se llega a una población conocida no por sus monumentos, básicamente carece de ellos, ni por su iglesia de Saint Mary ni por ninguna atracción turística imaginable, como la columna del Marqués de Anglesey, magnifico otero de veintisiete metros de altura erigido en memoria del valor del primer marqués, Henry Paget, en la batalla de Waterloo, sino por la longitud de su nombre impronunciable: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Leer más Ver las fotografías

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Tras la Sombra del Maltés es la continuación, en texto, de la recopilación de fotografías que quisieron reproducir los mismos escenarios por los que se movió Corto Maltés, el célebre aventurero creado por Hugo Pratt. Los montajes que se expusieron entonces y que se pueden ver en esta misma web combinaban una treintena de viñetas con las imágenes de los espacios reales. Como en una persecución de los pasos del maltés, diferida en el tiempo, casi con un siglo de diferencia, fotografías y viñetas se fueron ensamblando. Y a estas se añade el relato de los hechos históricos acaecidos en el momento en que se desarrollan las andanzas de Corto: la última batalla de Caporetto, el día en que murió el Barón Rojo o una oscura adivinanza en Venecia, además de una indagación sobre los personajes verdaderos que desfilan en las historietas y la particular toponimia que empleó Pratt en la ciudad de la laguna, Venecia.

Este periplo asiático empieza en un malentendido en el aeropuerto de Karachi que conduce hasta el norte de la península del Decán, el norte de la India hasta llegar al valle de la milenaria ciudad de Katmandú, destino de hippies y de macacos, donde sus edificios, aquellos que se han salvado de tantos seísmos, naturales y humanos, deslumbran con la belleza de templos y palacios. Aquí ha florecido el arte y la pobreza, se han establecido exiliados y se respira la falta de oxígeno de las cumbres más altas del mundo. Desde allí, en un salto, se llega al inacabable archipiélago Indonesio, el estado musulmán más poblado del orbe islámico, donde aún afloran ritos hinduistas y costumbres ancestrales, donde la tierra tiembla y se desahoga a través de los numerosos cráteres que humean en el este de Java, donde perduran los teatros de sombras y las peleas de búfalos. No muy lejos, en Filipinas, crecen colinas de chocolate y se mantienen cultos importados de sus colonizadores. En el sudeste de Asia hay ciudades extraordinarias que han crecido a un ritmo sorprendente, el de los rascacielos que se dirigen hacia las alturas en Singapur, Malaysia y Bangkok y que tienen continuidad en las antiguas colonias portuguesas e inglesas de Macao y Hong Kong, prolongándose en la megalópolis de extremo oriente, sede del Trono del Crisantemo, Tokio.

Este peculiar Pacífico empieza en la Australia tropical próxima a Indonesia, para atravesar el continente de norte a sur, sin descuidar el Centro Rojo, para continuar en las tierras de la Larga Nube Blanca, la Ao Tea Roa maorí, con leyendas ancestrales que parten de la mítica Kahiki en algún punto del Gran Océano y llegan a las orillas de la canoa de Maui, la isla del Sur, donde los grandes glaciales cierran la tierra de los fiordos. En la isla Norte aún resuenan los nombres de Abel Tasman o de James Cook cerca de la Bahía de las Islas, donde está hundido el barco insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior. De cuando en cuando se despiertan los volcanes en su centro, en Tongariro, al sur de los centros de aguas termales de Rotorua y Hell’s Gate; crecen las viñas en Hawkins Bay, la gente se disfraza de época en Napier y árboles milenarios proyectan sus sombras en los bosques de Waiopua. Mucho más al este, en Fiyi, se hacen encuentros entre familiares de antiguos caníbales y segundos platos, la excusa es la suela de un zapato. En las islas de la Sociedad está el rastro de Robert Louis Stevenson y de Paul Gauguin tras el reflejo dorado de una cerveza Hinano. Mientras en las que un día se llamaron Sandwich y hoy Hawaii quedan restos de refugios, ancestrales en Pu’uhonua, más recientes en Pearl Harbour, antes de llegar a aquel otro que acogió a leprosos, al padre Damien y a un servidor en la isla de Molokai.

Todo al Norte no es un diario de viajes convencional, sino que, más bien es la reconstrucción, minuciosa en la medida de lo posible, de los recuerdos de un viaje realizado casi cuarenta años atrás. Y donde no llega la memoria aparecen las pruebas en forma de billetes de tren, notas al margen de un libro o en la portada de un mapa, la búsqueda de los lugares, no siempre evidentes, donde se tomaron las fotografías y la deducción que impone la lógica sobre los recorridos o los trayectos entre un lugar y otro. Lo que parecía obvio a veces no lo es y, entre los recovecos de los recuerdos, la memoria es, a veces, engañosa, sugiere suposiciones o hechos que jamás sucedieron, o, por lo menos no del modo en que han perdurado entre las neuronas.

Casi cuarenta años han transcurrido del periplo narrado, un viaje de juventud del que se ha perdido, además de esta, el detalle en los recuerdos, las imágenes de los lugares, la memoria de las circunstancias. Así, la construcción de este diario pasa por la reconstrucción de los días que se sucedieron en la búsqueda de un límite, el del norte de Europa, allí donde se acaba el camino, porque no hay más, y los días enlazan consigo mismos en la estival ausencia de la noche. Más que un diario de viajes se trata de la recreación de un viaje transformada en el diario que debió ser en su día.

Bienvenidos a World in Words

Alguien me propuso escribir una colaboración en unas páginas de viajes. Sugerir direcciones de interés para llenar el estómago, consejos sobre la mejor o peor manera de desplazarse en algún lugar concreto, que monumentos o ciudades merecen ser visitados o cuales no... Creí que sitios o guías de este carácter, mejor o peor documentados, existen ya más que suficientes. Escribir sobre viajes o sencillamente sobre lugares me pareció que valía la pena cuando había alguna historia que rescatar, nombres que recordar o situaciones particulares que merecieran un hueco entre curvas de tinta. O que simplemente pudieran ser descritas modestamente y con una cierta admiración. La única condición que yo mismo he exigido a los textos es haberlos vivido, haber sido testimonio, aunque en muchas ocasiones tardío, de lo que en ellos se cuenta...y aportar las pruebas que son las fotografías, aunque sean obtenidas sobre puentes entre la niebla. Sinceramente creo que he acabado descubriendo mucho más de lo que he visto al recrearlo narrándolo, que en los instantes que duró captar cada instantánea.

J.L. Nicolas,

Barcelona 1960

De pequeño le gustaba jugar con una pala de plástico verde en la arena de la playa. Hasta que un día le quemó el sol. Desde entonces odia la arena, odia el mar, odia el Sol y odia la playa. Quiso ser hippie pero fue expulsado por comerse las flores. Quiso ser punk pero fue expulsado por comerse los piercings. No concluyó la gran mayoría de los estudios que inició y permaneció algo más del tiempo reglamentario en el servicio militar debido a su conducta ejemplar. Una profesora de literatura le orientaría adecuadamente en su carrera, aprobándole la asignatura bajo firme promesa de que jamás se dedicaría a nada que tuviera la más mínima relación con las letras. Hoy es periodista, escritor y editor. Ávido lector ha repasado en infinidad de ocasiones las tiras cómicas de Andy Capp y las de Calvin y Hobbes, particularmente las del primero. Le puede su sentido de la contradicción, desarraigado buscando sus raíces mirando hacia el aire, es ateo descreído gracias a Dios y, nihilista convencido, ha triunfado como fracasado. Hoy es feliz, solo le falta reformar la cocina.

Dedicado a Corto Maltés

Hugo Pratt puso un esmero especial en el momento de trasladar los decorados de sus escenas a la viñeta. Algunos de sus paisajes, particularmente los urbanos, son, en algunos casos obvios, fácilmente reconocibles, en otros es necesario afinar los sentidos e incluso interpretar ángulos imposibles en la realidad y que solo el dibujante es capaz de plasmar sobre el papel.

Venecia se prodiga en las viñetas de Pratt, empezando por los capítulos de Las Célticas, las páginas iniciales de Corto Maltés en Siberia y, obviamente, en la Fábula de Venecia. No en vano el maestro se crió en ella y se recrea retratándola. Y es por ello que la mayoría de los trabajos aquí presentados salen de las viñetas vénetas.

La primera parte del presente trabajo muestra los montajes que recogen los fumetti de Corto Maltés, desde La Balada del Mar Salado hasta Mu, incluyendo al extemporáneo Memorias. La segunda parte aprovecha los bocetos aparecidos en la guía publicada sobre Venecia: La Venecia Secreta de Corto Maltés, en la que Guido Fuga y Raffaele Vianello evocan sus paseos y sus restauradoras paradas en el laberinto veneciano en compañía de Pratt.

Feliz Año Nuevo 2020

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J.L. Nicolas,

Barcelona 1960

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